Кипарисовик
Кипарисовик
Кипарисовик – Chamaecyparis
Сем. Кипарисовые
«А это у вас что? – слышу я вопрос начинающего садовода в садоводческом магазине, «Туя или можжевельник?». Менеджер-продавец с выражением лёгкого превосходства на лице, как бы нехотя отвечает: «Кипарисовик». Дальнейший диалог так же прогнозируем: «А они у нас разве зимуют?», «Да, зимуют, зимуют прекрасно!»
А вот тут-то мы и попробуем разобраться – зимуют или не зимуют. И вообще – как живётся у нас на Северо-западе этим аборигенам Северо-Американского континента.
Начну я, конечно, с самого устойчивого у нас кипарисовика горохопллодного (Ch. picifera). Высокодекоративное деревце с мягкой хвоёй. По прошествии младенческого возраста года в 2-3 растёт достаточно быстро. У меня в саду 10-летний экземпляр вырос почти до 3 метров! Существует масса сортов, которые отличаются как цветом хвои - от привычной зелёной, до жёлтой ("Filifera aurea")и сизовато-голубоватой ("Squarrosa"), формой куста - от «подушек»("Sungold") и небольших кустиков до строго вертикальных форм. Это растение смело можно рекомендовать к выращиванию по всему нашему региону. Нужно лишь учитывать его насущные потребности. Природный вид и садовые формы лучше растут на лёгких, но достаточно плодородных почвах. Песок, супесь – не для них! Лучше всего если это будут лёгкие суглинки. На глинистых почвах кипарисовик развиваются вполне успешно, но может пострадать, и весьма существенно, от весеннего иссушения. Кстати, весеннее укрытие от этой напасти делать всё-таки рекомендуется. Во сяком случае в течение первых 2-3 лет жизни в саду.
Следующий вид – кипарисовик тупой (Ch. obtusa) Вид, обладающий непередаваемым шармом. Этот вид стоит в ряду известных отличий двух столиц (ларёк – палатка, парапет – поребрик, батон – булка). Так вот, кипарисовик тупой под Питером растёт, а под Москвой – не хочет! В чём тут дело?! В морском ли климате Северной столицы и сопредельных территорий? Или в чём другом… Или это ещё один садоводческий миф, который никто вовремя не развенчал? Не знаю, но факт остаётся фактом. Кипарисовик тупой остаётся чуть ли не тотемным хвойным питерских садоводов! Его прелесть трудно описать словами. Даже в весьма юном возрасте он представляет из себя вполне самодостаточный экземпляр хвойного растения. Тёмно-зелёная хвоя слегка подкручена. Хвойные «лапки» по форме немного напоминают полусогнутую ладошку. Очаровательное растение! Обязательно купите его. Конечно, если Вы не москвич!
Про кипарисовик нутканский (Ch. nootkatensis) долгое время говорили, что он у нас – не жилец. Хотя, почему, собственно? Его ареал простирается вплоть до Аляски! И, тем не менее, садоводы к этому виду относятся с опаской. Хотя он безусловно заслуживает более широкого внедрения в наши сады. Его экзотичный внешний вид мало кого оставит равнодушным. Может быть, кому-то он покажется эдаким уродцем с длинными, несуразными ветками. Но уж точно – внимание он на себя обращает! Предпочитает солнечное местоположение. Вполне может обходиться без полива (в отличие от других видов рода, которые очень отзывчивы как на полив в засушливое лето, так и на дождевание). В суровые зимы может подмерзать. Но восстанавливается.
Кипарисовики - очень разнообразная группа хвойных растений. Одни из них просто созданы для наших мест с их излишней влажностью воздуха и кислыми почвами, другие, напротив, прихотливы. Но среди большого ассортимента сортов всегда можно выбрать такие, чтобы они и не страдали в наших сложных условиях, и радовали бы глаз!
© Сады Северо-Запада.
Это экологический проект.
Помогите ему стать доступным каждому.
При цитировании помещайте активную ссылку
http://sadsevzap.ru или http://сады-севзап.рф
Под подвалом (тексты и баннеры):
Черенкование хвойных растений
Елена Марасанова,
агроном с 30-летним стажем работы на контрольно-семенной опытной станции г.Пушкина
Для черенкования используют одревесневшие (весной) или полуодревесневшие (летом) побеги. Для полноценного укоренения хвойным необходимо 4–6 месяцев, поэтому при весеннем черенковании (в первой декаде мая) укоренение произойдет в тот же год, а при летнем — только на следующий. Это самый продуктивный способ размножения хвойных, но он требует неуклонного соблюдения режима содержания черенков в закрытом грунте или под переносным укрытием, чем и сложен для исполнения. Одно из непременных условий – создание притенки, поскольку только рассеянное освещение при постоянной температуре и влажности воздуха и субстрата позволяет получить хороший результат.
Легкоукореняемые виды: кипарисовик, микробиота, можжевельник, тисс, туевик, туя.
Среднеукореняемые виды: сортовые ели, метасеквойя, пихта, псевдотсуга, тсуга.
Почти неукореняемые виды: лиственница, сосна.
Черенкование хвойных пород по методике почти не отличается от лиственных, за исключением того, что их черенки отрывают «с пяткой» — естественным «хвостиком» из коры и старой древесины, выбирая, как правило, 2—3-летнюю древесину (длиной не более 15 см). Лучше всего укореняются черенки с ювенильных (юношеских) форм, а также сортов с игольчатой хвоей или густой, компактной, хорошо ветвящейся кроной. На черенки выбирают: для сохранения вертикальной формы кроны – вертикально растущие побеги; для иных форм – и тонкие боковые веточки, которые укореняются быстрее и лучше, чем сильные вертикальные. Это важно знать, потому что у многих хвойных почки закладываются с уже «готовой программой» по направлению роста и боковые побеги «не желают» становиться главными. Форма кроны может пострадать, если будет неправильно выбран побег для черенка.
За 10—14 дней до черенкования маточные растения (в возрасте до 10 лет) перестают подкармливать азотом, поскольку избыток азота ухудшает укоренение черенков. Перед посадкой с нижней трети черенка отрывают нижние веточки, чтобы хвоя не загнивала, а мелкие ранения коры способствовали корнеобразованию. Игольчатые хвоинки на стебле оставляют, они даже улучшают аэрацию субстрата, что способствует укоренению.
Субстрат составляют из смеси измельченной коры, перлита, кокосовых волокон, торфа, крупный речной песок — все в равных частях. Главное, чтобы почва была рыхлой, воздухопроницаемой и слегка кислой. Черенки высаживают вертикально, довольно плотно, через 4–5 см в ряду, 8–10 см между рядами. Первые 2–3 недели черенки содержат под укрытием, приоткрывая лишь на время опрыскивания субстрата. Позднее проветривание делают чаще, постепенно приучая черенки к воздуху. Единичные экземпляры черенков можно укоренять в воде в непрозрачном сосуде.
При весеннем черенковании температуру субстрата выдерживают в пределах +15…+18 оС до распускания почек, а после их распускания +20…+23 оС. Температура выше +25 оС уже губительна для черенков хвойных. Зимуют черенки в тех же укрытиях: рамы укладывают с зазором по торцам парника для проветривания, поверх них насыпают сухой лист, кладут маты, лапник. В середине мая следующего года укорененные черенки высаживают в гряды открытого грунта или в контейнеры на доращивание.
Из книги "Организуем собственный питомник с Еленой Марасановой"
