Выбор саженца, хранение, посадка
Агротехника роз. Выбор саженца, хранение, посадка
Лучшее время покупки новых роз для сада - это ранняя весна. Чаще всего розы продают с очищенными от земли, а в дальнейшем упакованными в торф и обёрнутыми плёнкой корнями, и залитыми воском побегами. Состояние корней и побегов в этом случае довольно трудно оценить - можно лишь посоветовать выбирать саженцы с более толстыми побегами и внимательно осматривать место прививки (это утолщение, из которого и растут побеги) - нет ли на нём плесени, пятен и других повреждений. Среди упакованных таким образом роз не редок пересорт.
Розы из известных питомников: Кордес, Мейян, Остин и т.д. - продаются или в горшках, или в фирменных упаковках, или с совсем открытыми корнями (в этом случае качество саженца сразу видно), стоят эти розы весьма дорого - но и пересорт крайне редок.
Канадские розы из финских питомников продаются выращенными в горшках (поступают в продажу обычно в конце апреля), так как являются не привитыми на шиповник, а корнесобственными. Качество их обычно очень хорошее, а при условии предварительного заказа доступны практически все существующие сорта, включая самые новые. Иногда можно встретить саженцы роз канадской селекции не в горшках, а в коробках - и по очень привлекательной цене. К сожалению, выбор сортов в этом случае совсем небольшой, и в коробках почему-то предлагают именно самые некрасивые сорта из канадок, за редким исключением. Также велика вероятность пересорта, а если саженцы не привитые, то могут не прижиться: собственные корни у роз первое время очень слабы – поэтому розы и прививают на корни шиповника. Так что в случае с канадскими розами не стоит экономить. Да и с другими сортами роз тоже экономия сомнительная: обидно, когда вырастает роза совсем не того сорта, который так хотелось иметь в саду. Хотя некоторые очень красивые сорта роз можно купить только в "дешёвом" варианте, так как крупные питомники их почему-то не размножают.
Купленные в феврале и марте розы до посадки необходимо хранить в холодильнике - температура желательна около 0 градусов. При первой возможности розы лучше всего вывезти в сад и прикопать в в подготовленную с осени яму, засыпав также подготовленной с осени землёй, или же покупным грунтом, или даже прямо в сугроб (прикоп должен находится в полной тени!). В прикопе саженцы засыпают землёй или снегом полностью, и в случае со снегом надо следить, чтобы он не растаял и саженцы не остались на воздухе.
Розы в горшках обычно поступают в продажу позже, к концу апреля – и их можно сразу отвезти в сад и посадить – при условии, что земля полностью оттаяла, а почки на побегах ещё не раскрылись. Если же роза куплена с развернувшимися листьями, то её нужно высадить попозже, когда земля прогреется – а до этого поставить в теплицу, или на застеклённую лоджию. Внимание! С листьями можно покупать только розы в достаточно больших горшках! Если у саженца уже есть листья, а корни при этом находятся в пакете с торфом – такой саженец скорее всего погибнет!
Посадка
Сажать на постоянное место можно и нужно сразу, как только оттает земля (за исключением роз с уже развернувшимися листьями), ну и на очень сырых участках надо дождаться, когда земля хоть чуть-чуть подсохнет.
- Розы с открытыми корнями и без воска на побегах перед посадкой нужно обязательно замочить не менее, чем на 8 часов в воде полностью, "с головой", затем хорошо бы на побеги одеть пакет, чтобы они не пересыхали, а прививку и корни подержать в растворе стимулятора корнеобразования (Циркон) согласно инструкции на упаковке.
- Саженцы с воском на побегах, упакованные в торф, также полезно замочить в стимуляторе корнеобразования (Цирконе), удалив плёнку и торф с корней. Чтобы убедиться, что побеги здоровые можно частично снять воск – только очень аккуратно, чтобы не повредить почки.
- Саженцы, выращенные в горшках, нужно обильно полить за сутки до посадки.
- Розы с открытыми корнями перед посадкой обрезают так, чтобы длина побегов была не больше длины корней, при этом побеги можно обрезать покороче, а у корней подрезаются только кончики.
Что делать, если в процессе хранения на саженце проросли почки? Если корни тоже начали отрастать –видны белые молодые корешки, а побеги хорошие, толстые, да ещё из нижних почек – их лучше оставить. Вытянувшиеся в темноте хилые побеги лучше выломать, особенно при отсутствии на корневой системе молодых корешков: сначала у саженца должны начать расти корни, а уж потом листья. Но если проросли побеги от места прививки – то их всё же стоит оставить.
В нашем климате сажать привитые розы рекомендуется с заглублением прививки на 5 и даже на 10 см. Корнесобственные я тоже сажаю ниже, чем они росли в горшке, это дополнительная защита от сильных морозов. При такой посадке у привитых роз не будет развиваться поросль от подвоя-шиповника. Правда, есть мнение, что при посадке с прививкой на уровне почвы розы развиваются лучше.
Если участок переувлажнен или грунтовые воды высоко, сажайте розы на приподнятые на 15-20 см гряды так, чтобы прививка была выше уровня участка - но при этом находилась под землёй.
После посадки саженец необходимо очень обильно полить (вылить не менее 15 л воды), даже если земля сырая - чтобы не было пустот у корней - и сразу окучить землёй побеги так, чтобы закрыть их полностью. Когда из холмика земли покажутся молодые побеги, окучка убирается (легче всего ее размыть струёй воды). Укрывать только что посаженные розы нужно обязательно, иначе солнце и ветер высушат побеги, которым не получить влагу из почвы, пока роза не укоренится. Высаженные из горшков розы с распустившимися листьями также необходимо после посадки укрыть дней на 10 – но уже лутрасилом на дугах.
Сажать розы стоит только на места, освещённые солнцем большую часть дня - и самое главное, с раннего утра, чтобы быстрее высыхала выпавшая ночью роса. То есть в нашем климате это места с южной и восточной стороны крупных затеняющих объектов – таких как дом, другие строения, деревья и крупные кустарники.
Если на месте посадки нормальная плодородная и рыхлая почва, то специальных посадочных ям можно не делать. Ну а если земля - сплошной песок, глина или торф, - тут уж без перегноя не обойтись. А вот свежий навоз и быстрорастворимые минеральные удобрения в посадочную яму добавлять не советую – они могут сжечь корни.
© Сады Северо-Запада.
Это экологический проект.
Помогите ему стать доступным каждому.
При цитировании помещайте активную ссылку
http://sadsevzap.ru или http://сады-севзап.рф
Под подвалом (тексты и баннеры):
ЧТОБЫ РОЗЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫ
Ольга Андреева
садовод-любитель, Санкт-Петербург
Я уже 9 лет увлекаюсь садовыми розами. Не Бог весть какой срок, но все‑таки опыт имеется. Особенно он может пригодиться начинающим садоводам, выращивающим розы на Северо-Западе. Изменчивый климат, повышенная влажность, частые осадки на фоне низких температур, короткое лето делают наш регион довольно сложным для этой культуры. И тем не менее розы завоевывают все большую популярность, и все больше садоводов хотят видеть их на своих участках.
Разумеется, чтобы розы были настоящим украшением сада, нужно, чтобы они были здоровы. Но, увы, в наших условиях это не всегда возможно, да и посадочный материал мы частенько приобретаем нездоровый. Поэтому так важна профилактика заболеваний.
Приобретая саженец, я прежде всего обрабатываю его препаратом Экстрасол. Полезные бактерии, содержащиеся в этом препарате, на какое‑то время поселяются на листьях и стеблях, защищая растение от проникновения патогенной микрофлоры. Развожу по инструкции и опрыскиваю розу целиком, вместе с корнями.
Большое значение имеет выбор места посадки. Участки с близким стоянием грунтовых вод для роз не подходят. Ни в коем случае нельзя сажать розы на низком участке. Такие места особо опасны ранней весной, когда сходит снег, а земля еще не оттаяла. Неудачна также посадка около отмостки строений или вблизи водостоков.
При посадке для лучшей приживаемости и роста корневой системы я проливаю саженец раствором Циркона. Им же опрыскиваю молодые растения первые 2 недели. Растения после посадки притеняю.
Розы в наших садах в основном поражаются грибными заболеваниями. Это инфекционные болезни, которые быстро распространяются по саду, так как споры грибов достаточно живучи. Они зимуют на растительных остатках, на поверхности почвы и всех частях растений. Прохладная и дождливая погода особенно способствует их развитию. Надо часто осматривать розы, убирать все растительные остатки, подкормливать микроэлементами, всячески укреплять растения.
Самой опасной из грибных болезней я считаю мучнистую росу. Поэтому стараюсь соблюдать профилактические меры: высаживаю кусты на определенном расстоянии друг от друга, чтобы они хорошо проветривались, и обязательно на солнечном месте. Не злоупотребляю азотными удобрениями, а периодически подкармливаю калийными, например, настоем золы (1 стакан на 10 л воды, настаивать около недели). Припудриваю золой и землю вокруг кустов. Калий способствует вызреванию сильных побегов.
Другая беда — черная пятнистость. Она появляется, как правило, во второй половине лета, особенно в холодную и дождливую погоду. На листьях и молодых побегах образуются темно-серые пятна, затем листья желтеют и опадают. Если мучнистая роса мои розы обошла стороной, то черной пятнистостью заболели два молодых куста. В результате крупные, сильные растения на следующий год имели очень жалкий вид, потому что на зимовку ушли сильно ослабленными. Всему виной пораженные листья, которые, опадая, спровоцировали рост молодых стеблей из пазушных почек. Большого труда стоило не потерять кусты и снова вернуть их к жизни. Осенью я их обрезать не стала, лишь пригнула и опрыскала медьсодержащим препаратом. Обработала также грунт вокруг кустов, собрала все опавшие листики.
Стараюсь не поливать розовые кусты методом дождевания, а при опрыскивании не попадать на бутоны и цветы. Трудно, но возможно. Особенно это имеет значение в пасмурные прохладные дни. Иногда на кустах появляются нераскрытые цветки с цветоножками, которые покрыты серым налетом. Это серая гниль, или ботритис. Растение не только теряет декоративность, но и слабеет. Споры живучи, при повышенной влажности очень быстро развиваются.
Я не злоупотребляю «химией», но под зиму обязательно использую для опрыскивания медьсодержащие препараты. Если провожу обрезку, то срезы тут же обрабатываю обыкновенной аптечной зеленкой.
Сильные растения реже поражаются болезнями, а если и случится напасть, их проще лечить. Такие растения легче переносят неблагоприятные погодные условия, быстрее восстанавливаются весной. Я стараюсь не столько кормить розы, сколько укреплять, причем биологическими методами. Уже много лет использую отвары полевого хвоща и настой из крапивы. Причем коктейль из этих растворов еще благотворнее действует на розы. Они становятся крепче и сильнее, лист заметно зеленеет и выглядит более блестящим, так как укрепляются все ткани растения. Готовить отвар и настой просто, и сырья вокруг предостаточно.
Хорошую охапку хвоща заливаю 10 л холодной воды, через сутки кипячу под крышкой на медленном огне в течение получаса. К процеженному отвару добавляю 4 части воды. Опрыскиваю весь сад, а остатками раствора еще и проливаю корни роз. Кремниевая кислота, содержащаяся в отваре, повышает сопротивляемость растения к грибным заболеваниям.
Крапивный настой готовить еще проще. Около 1 кг не слишком старой крапивы вместе с корнями заливаю 5–6 л холодной воды и настаиваю около 2 суток, периодически перемешивая. Процеженным раствором опрыскиваю растения по листьям.
Эти растворы укрепляют растения в целом, служат также подкормкой и усиливают ткани листа, предохраняя лист от вредных насекомых, например тли. Если тля все же поселилась на розах, я смываю ее сильной струей крапивного настоя из опрыскивателя, можно применять мыльный раствор.
Химикаты для борьбы с вредителями давно не использую, так как боюсь причинить вред полезным насекомым, более того, стараюсь привлекать энтомофагов в свой сад. Специально подсадила к забору ваточник и окопник, заметив, что эти растения очень охотно посещаются полезными насекомыми, а заодно отвлекают их от мест нашего отдыха.
С укрытием роз стараюсь не торопиться, так как наши зимы в последнее время похожи скорее на затяжную осень. Укрываю розы по морозцу: обрываю все листья, кусты обрабатываю, мульчирую сухим торфом. В укрытиях оставляю отверстия для вентиляции. Весной периодически проветриваю растения. После окончательного снятия укрытия опрыскиваю розы «Экстрасолом».
Я стараюсь больше времени уделять розам, осматриваю их чаще других растений в саду. На то она и Королева Сада, чтобы требовать к себе достойного отношения!
