У нас все по-другому
У нас все по-другому
Как известно, большая часть Северо-Западного региона относится к 3-й климатической зоне по шкале USDA. Однако даже в Ленинградской области есть места, которые по некоторым своим показателям соответствуют 4-й, 5-й и даже 6-й зонам! Кроме того, если изучить ассортимент тех растений, которые удается выращивать садоводам-любителям нашего региона, то кажется, что ни о какой суровой 3-й зоне и речи быть не может. Я, например, убедился, что если какому-то растению присвоена 5-я климатическая зона, то оно с большой долей вероятности благополучно приживется в моем саду. Поэтому я бы сказал так: температурные показатели нашего региона позволяют культивировать многолетники, рекомендованные для 4-й зоны. Выращивание же у нас растений 5-й зоны скорее можно отнести к разряду экспериментов, которые могут быть успешными лишь в некоторых районах Северо-Запада. Растения 6-й климатической зоны обычно у нас зимовать не могут, и если зимовка удается, это можно считать лишь приятным исключением из правил.
Температурные условия нашего региона – это только одна часть вопроса культивирования многолетников. Возвратные весенние заморозки – вот что для растений действительно опасно. Заморозки могут свести на нет все наши садовые труды. Вот достаточно характерная картина, которая особенно присуща некоторым южным и восточным районам региона. Апрель. Мы с радостью и легким трепетом наблюдаем, как из-под только что сошедшего снега выглядывают остренькие молодые листочки некоторых торопливых, рано стартующих растений. Это весеннее пробуждение жизни после зимней спячки пробуждает и нас, садоводов. Хочется скорее что-то посадить, прополоть, создать новую клумбу. Короче, хочется работать в своем саду! И кажется, что весна уже безвозвратно вступила в свои права, и зима воспринимается как чья-то дурная шутка.
Наступает середина мая, и — о, ужас! Возвратные заморозки! Они могут длиться достаточно долго, убивая ту красоту, которая уже успела стать родной и даже привычной. Еще вчера стоявшие веселенькими бокальчиками крокусы превратились в мокрые тряпочки, и почернели уже появившиеся листья хост. Только морозники стоят как стойкие оловянные солдатики, да натужно продолжают цвести прострелы, всем своим видом показывая, что им все нипочем, и примулы, хоть и не раскрывают свои цветки полностью, как это было еще вчера на солнышке, но сдаваться отнюдь не собираются. А вот ятрышник, зацветший в первый раз, поник, и, увы, так и не смог выжить после такого катаклизма. Страдают от возвратных заморозков бруннеры, некоторые герани, лилии. А уж взошедшие не ко времени гладиолусы и георгины могут вовсе погибнуть.
Есть ли возможность обезопасить наших зеленых питомцев от этой холодной беды? Как это часто бывает, однозначного ответа нет. Нужен комплекс мероприятий и знаний, который поможет с наименьшими потерями пережить возврат холода. Наверняка многие из нас наблюдали, как порой причудливо проходят заморозки по близлежащим участкам, да и в любом саду есть более и менее холодные места. Они определяются методом простого наблюдения: здесь дольше лежит изморозь, а всего в нескольких метрах отсюда температура явно выше, так как молодая листва лишь слегка тронута морозцем. Зная особенности микроклимата своего сада, мы будем их использовать и сажать неженок на более теплые места.
Но, конечно, этого мало. Нам на помощь приходят, если можно так выразиться, новые технологии. Я бы Нобелевскую премию дал тем ученым, которые привнесли в арсенал садоводов нетканый материал. И неважно, как он называется: агротекс, спанбонд или лутрасил, — суть от этого не меняется. Важно то, что этот материал способен защитить наши растения от минусовых температур. Зная, что заморозка не миновать, мы накрываем проблемные растения «с головой» одним, двумя, а то и тремя слоями «нетканки». Конечно, от -10 °С она не спасет, но все же сгладит температурные скачки и поможет растениям пережить неблагоприятное время.
Есть еще одна характерная особенность нашего региона, о которой часто забывают садоводы: в подавляющем большинстве районов Северо-запада почва имеет кислую реакцию. Значит, в нее можно вносить раскислители — мел, доломитовую муку, золу — весной, а гашеную известь – под осень. Никаких премудростей, только не надо об этом забывать. Хотя существует и иной путь: выращивать те растения, которые предпочитают данный тип почвы. Кислую почву любят папоротники, баданы, бузульники,бруннеры, дельфиниумы, купальницы. Многие лилии, флоксы, ирисы мирятся с относительно кислой почвой. Вообще любителей «кислятины» несравнимо больше, чем тех растений, которые хорошо себя чувствуют на почвах со щелочной реакцией. Одно их перечисление может занять целую страницу!
Из папоротников, пожалуй, только такой оригинальный вид, как скребница аптечная (Ceterach officinarum), может жить и на слабощелочных почвах. Щелочная почва нужна тем альпийским растениям, которые в природе тяготеют к известняковым горам. К ним относятся многие камнеломки, например, одни из самых изысканных, так называемые серебряные камнеломки. Некоторые герани тоже «просят», чтобы им в почву добавили мела, одна из них — герань далматская (Geranium dalmaticum).
Погодные условия, влияющие на культивирование многолетников, нельзя экстраполировать на весь Северо-западный регион. Уж очень он разный! В целом же наша задача состоит в том, чтобы сгладить те факторы, которые негативно влияют на развитие растений, и усилить благоприятные. Например, в создании микроклимата на участке нам неплохо помогают живые изгороди: холодный воздух словно разбивается о них. А вот глухие высокие заборы в этом плане нам не помощники: сразу под заборами создается зона застойного холодного воздуха, где даже очень простые неприхотливые растения растут не очень хорошо.
Многим из нас достался участок с крайне неплодородной, плохо структурированной почвой. Для того чтобы увидеть всю красоту выбранных нами растений, мы, естественно, должны проводить ряд очевидных и необходимых агротехнических мероприятий, из которых первое и едва ли не самое основное — улучшение плодородия почвы. Напомню лишь очень кратко: если природа нас одарила песчаной, супесчаной почвой — вносим торф, перепревший навоз, компост. Если надо (а, скорее всего, надо), раскисляем почву. Не забываем о том, что на песчаных, легких почвах внесенные органические вещества быстро вымываются дождями и талыми водами, поэтому нужно мульчировать посадки многолетников какой-либо органикой — вплоть до скошенной газонной травы. Используем и минеральные удобрения. Глинистые, тяжелые почвы по своему составу более плодородны, но они зачастую плохо структурированы и не насыщены воздухом. Значит, облегчаем их внесением песка, торфа, перепревшего компоста. И, не устаю напоминать, — раскисляем. Хочется предостеречь от посадки растений в вырытые в глине небольшие ямки. Это все равно, что посадить в горшок — растению достается только немного плодородной земли, окруженной со всех сторон малопригодной для жизни глиной. Первое время и кусты, и травянистые многолетники неплохо растут в таких условиях, но потом наступает непременное оскудение плодородной части почвы, и наши растения начинают страдать от недостатка питания. Правильнее подготавливать достаточно большой участок для посадки сразу нескольких растений.
Необходимая толщина плодородного слоя зависит от размера корневой системы тех растений, которые вы решили посадить. Есть многолетники с поверхностной корневой системой – как у многих почвопокровных, а есть и такие, у которых корень, кажется, уходит к центру Земли, — многие многолетние мальвы, синеголовники и другие. В среднем толщина плодородного слоя должна составлять 1,5 штыка лопаты.
Некоторые неприятности может доставить высокое стояние грунтовых вод и вымокание из-за этого растений. Это опасно прежде всего тем, что ведет к подгниванию корней. В таких случаях помогает дренирование участка для удаления избыточной воды. Если это сделать невозможно, придется или культивировать те растения, которые спокойно переносят вымокание, или сажать питомцев на приподнятые клумбы, или — ничего не поделаешь — отказаться от выращивания видов, не терпящих подтопления. К таким растениям, прежде всего, принадлежат жители степных, горных районов, например, ставшие в последнее время популярными эремурусы или инкарвиллеи. Не выносят вымокания практически все луковичные и клубнелуковичные: тюльпаны, рябчики, лилии, георгины, крокусы, декоративные луки. Зато хорошо себя чувствуют в таких условиях влаголюбивые ирисы – сибирские (I. sibirica), японские (I. ensata), щетинистые (I. setosa), ирис гладкий (I. laevigata) и некоторые другие виды, а также великолепные сорта купальницы европейской (Trollius europaeus), калужницы (Caltha), многие (отнюдь не все!) злаки, например мискантусы. А манник (Glyceria) и красавец дербенник (Lythrum) вообще предпочитают жить практически в воде.
Несколько слов о морозах — настоящих зимних морозах. Подавляющее большинство многолетников стоически переносит понижение температуры даже до -40 °С при условии, что есть достаточный снежный покров. Вообще перина из снега является самым хорошим укрытием от холода. Но случаются такие зимы, что столбик термометра опускается до отметки в -30 °С, а снега нет — голая земля. Это для некоторых наших питомцев — настоящее стихийное бедствие, впоследствии мы можем недосчитаться многих из них. Укрывать растения еловым лапником при такой катастрофе бесполезно, ведь лапник служит в основном для лучшего снегозадержания. Но снега-то нет. Укрытие нетканым материалом тоже бессмысленно. А вот насыпать поверх проблемных растений толстый слой листьев, окучить сухим торфом — эти мероприятия часто оказываются полезными. Но надо помнить, что, как известно, лучшее — враг хорошего, и надежное укрытие от морозов может сослужить нам дурную службу в случае длительных оттепелей. Растения начнут преть, может просто-напросто целиком сгореть все корневище. И тогда нельзя уже будет спасти пострадавшее растение. В этом случае, я считаю, уж лучше пусть растение подмерзнет, пусть погибнут основные почки, но есть вероятность, что из почек замещения весной (только немного позже обычного) появятся новые ростки. Я наблюдал эту картину на примере гибридных лилейников после холодной зимы 2006–2007 годов. Наряду с нормально перезимовавшими сортами были и такие (слава Богу, немного), у которых центральные почки роста погибли, и развитие пошло из почек замещения. Ростки появились только в начале июня, были слабыми, мелкими, и, конечно, ни о каком цветении в этот год и речи не было, но хорошо, что растения не погибли.
Но такие катаклизмы бывают всё же редко. Для среднестатистической зимы, на мой взгляд, большую опасность представляет именно выпревание, а не вымерзание.
© Сады Северо-Запада.
Это экологический проект.
Помогите ему стать доступным каждому.
При цитировании помещайте активную ссылку
http://sadsevzap.ru или http://сады-севзап.рф
Под подвалом (тексты и баннеры):
НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ
Важова Марина
главный редактор проекта «Сады Северо-Запада», член Союза художников России, садовод-любитель
Я искренне преклоняюсь перед теми садоводами, которые, создавая сад, выращивая растения, не совершали ошибок. Мне этого не дано. За семь лет моей садовой мании у меня их было предостаточно. С некоторыми я упорно борюсь, с другими смирилась. Когда посетители восторгаются моим садом, композициями, уходом, я думаю: «Ладно, ладно, вы просто не все замечаете, а то бы поумерили свой пыл». И хочется предостеречь от тех промахов, которые сказываются многие годы. Вот я и решила дать несколько советов, чтобы другие не совершали досадных ошибок, связанных с выращиванием травянистых многолетников.
Сразу хочу предупредить: мой сад находится в довольно теплом регионе, в Псковской области, недалеко от Пушкинских гор. Это бывшее барское подворье, земля в основном жирная, более полуметра плодородного слоя, а грунтовые воды залегают глубоко. Если у вас на участке подобные условия, то можете смело читать дальше, в противном случае мой опыт вам может не пригодиться, у вас будут другие проблемы.
Совет 1. Не используйте загущенные посадки, создавая клумбу или миксбордер из многолетников. Многие растения быстро наращивают куст, вытягиваются, опережая друг друга в борьбе за свет. Более сильные и взрослые подавляют неженок и молодняк. После их отцветания и обрезки я порой обнаруживаю чахлые хризантемы, которые еще весной казались вполне бодрыми.
Совет 2. Не сажайте в групповые посадки растения, предпочитающие бедные почвы. «Это что у вас такое, неужели пиретрумы!?» — потрясаются гости, увидев малиновые ромашки размером с кофейное блюдце и больше метра в высоту. Если погода стоит сухая, то зрелище впечатляет, но стоит пойти дождям, как все это великолепие разваливается, закрывая более низкие растения и перекрывая проходы по дорожкам. Подвязки и подпоры идут в ход, но это уже мало помогает, ансамбль безнадежно испорчен.
Совет 3. Используйте поддерживающие по всему периметру опоры для таких крупных растений, как пионы, волжанка, очиток видный. Подвязка не поможет, вся масса стеблей перевалится на одну сторону.
Совет 4.Не сажайте в групповые посадки растения, от которых впоследствии трудно избавиться. Это такие многолетники, как живучка (особенно пурпурная), молочай кипарисовый, мак восточный, маргаритка, фиалка рогатая, полынь серебристая, зеленчук, многие виды колокольчиков и нивяников (ромашек), мискантусы и осоки. Повторяю, что речь идет о плодородной и жирной почве. У моей знакомой, живущей от меня в двух километрах, молочай никак расти не хочет, сколько я ей ни давала, почвы у нее в саду скудные и сухие. Ежегодно борюсь с восточным маком, выкапывая его с большой глубины, а он только мощнее становится год от года. А молочай кипарисовый и физалис Франше (китайские фонарики) стали настоящим бичом моих посадок. Живучка, запущенная в миксбордер для того, чтобы не росли сорняки, сама превратилась в злостный сорняк. У меня нет сил бороться с ней каждое лето, я делаю это раз в три года, как правило, нанимая сильных и выносливых мужиков.
Совет 5. Растения, не требовательные к питанию, сажайте в специально обедненную почву. Вам придется добавить в свою землю побольше песка и немного мела для раскисления. Но только не доломитовой муки, она улучшает плодородие почвы. Многие нетребовательные к питанию растения сильно жируют в ущерб цветению, стебли их становятся толстыми и ломкими, они могут поражаться грибными болезнями, на них чаще нападают вредители. Лихнис корончатый, василек горный, монарда, синюха, эхинацея, гелениум, гелиопсис, кореопсис — вот далеко не полный список этих аскетов. Так, в моем саду астра альпийская, посаженная специально вдоль дорожки для поздневесеннего цветения, стала сильно выпирать из почвы, цвела скромно, а иногда и вообще не зацветала. Будучи пересажена в отдаленный угол сада на сухую, известковую, тяжелую почву (у меня есть такой кусочек земли в саду), проявила весь свой талант и цвела очень долго ярко-сиреневыми ромашками. Жаль, что никто не видел.
Совет 6.Заведите себе «школку», куда вы будете высаживать для апробации вновь приобретенные растения для того, чтобы узнать, как они себя поведут именно в ваших условиях. Тогда в дальнейшем легче будет подобрать им роль в групповой посадке. Обязательно снабдите растение табличкой с аннотацией и не забудьте внести его в ваш реестр, чтобы не купить этот же вид повторно.
Совет 7. С осторожностью принимайте растение в подарок. Если вы ничего о нем не знаете, высадите его подальше от основных посадок, желательно в «школку», где вы за ним сможете понаблюдать и не потеряете. Часто подарки являются агрессорами. Семь лет назад мне подарили малюсенькую кислицу. Восхищению моему не было предела: бордовая листва, яркие желтые цветы. Хорошо, что зашедший ко мне опытный садовод, увидев этот подарок, закричал: «Вырвите это немедленно!» и, не дожидаясь, пока я это сделаю, вырвал сам. Теперь я ему весьма благодарна, но тогда была очень на него обижена. Прошло семь лет, а нет-нет, да и вылезет где‑нибудь этот фиолетовый десант, выросший всего из одного поколения семян всего одной кислицы, к тому же вырванной с корнем!
В завершение — один совет без номера. Критически относитесь ко всем советам, которые получаете. Природа — тонкий организм. Помните: «Что русскому здорово, то немцу — смерть».
