Туевик
Туевик
Туевик – Thuipsis
Сем. кипарисовые
Уж и не знаю, чем это необычное растение напомнило мистеру Зибольду тую, когда он его описывал! Но, как говорится, «кто первый встал, того и тапки» - право первым описать этот хвойный кустарник принадлежит известнейшему ботанику Филиппу Зибольду. Ему он показался похожим на тую. Так значит, тому и быть.
Очень необычен облик этого хвойного, в наших условиях кустарника, хотя на родине – в Японии – это высокое дерево до 30-ти метров. Лапки имеют чешуйчатую и плотно прижатую хвою. С некоторого расстояния даже напоминающую рыбью чешую. От некоторых сортов туи западной, которые по форме могут напоминать туевик, отличаются тем, что испод хвои у туи зелёный или тёмно-зелёный. У туевика же – беловатый. Имеются садовые формы с золотистой окраской (сорт Aurea), а так же зелёные, с беловатыми «всполохами» пятен по хвое – Variegata. Есть и низкорослые, медленнорастущие формы, как например, Nana или Graciosa.
Не смотря на то, что туевик происходит их влажных лесов Японии, у нас, на северо-западе России он чувствует себя достаточно вольготно. В природе вырастающий в 30-и метровое дерево, у нас – максимум полутораметровый куст. В саду может выполнять роль как статиста – где-нибудь на заднем плане отдельно стоящим кустом, так и солиста – среди газона или среди камней. Поистине – универсальное растение!
Учитывая то, откуда происходит туевик (влажные леса – это как синоним достаточно плодородных почв), необходимо обеспечить его питательными веществами. И в будущем, по мере роста, поддерживать плодородие почвы на среднем уровне. Т.е. посадку производим в лёгкую, но плодородную почву с кислой реакцией. Весной целесообразно добавить полное минеральное удобрение. Если же вы не сторонник минеральных удобрений, то подойдёт мульчирование зрелым компостом.
Сажать лучше под защитой какого-либо высокого хвойного дерева – так, чтобы оно прикрывало туевик с южной стороны от солнечных лучей ранней весной – сразу после схода снега. Если же растение посажено на открытом месте, то обязательно весеннее прикрытие – лапником или любым затеняющим материалом.
Других сложностей в агротехнике нет. Пересадку с комом земли переносит прекрасно. Лучше это делать рано весной, как только позволит оттаявшая земля.
Хорошо сочетается с другими хвойными растениями, которым подойдут такие же условия произрастания (например, кипарисовики, туи) Можно попробовать использовать и в качестве интересной доминанты в теневом саду.
© Сады Северо-Запада.
Это экологический проект.
Помогите ему стать доступным каждому.
При цитировании помещайте активную ссылку
http://sadsevzap.ru или http://сады-севзап.рф
Под подвалом (тексты и баннеры):
Черенкование хвойных растений
Елена Марасанова,
агроном с 30-летним стажем работы на контрольно-семенной опытной станции г.Пушкина
Для черенкования используют одревесневшие (весной) или полуодревесневшие (летом) побеги. Для полноценного укоренения хвойным необходимо 4–6 месяцев, поэтому при весеннем черенковании (в первой декаде мая) укоренение произойдет в тот же год, а при летнем — только на следующий. Это самый продуктивный способ размножения хвойных, но он требует неуклонного соблюдения режима содержания черенков в закрытом грунте или под переносным укрытием, чем и сложен для исполнения. Одно из непременных условий – создание притенки, поскольку только рассеянное освещение при постоянной температуре и влажности воздуха и субстрата позволяет получить хороший результат.
Легкоукореняемые виды: кипарисовик, микробиота, можжевельник, тисс, туевик, туя.
Среднеукореняемые виды: сортовые ели, метасеквойя, пихта, псевдотсуга, тсуга.
Почти неукореняемые виды: лиственница, сосна.
Черенкование хвойных пород по методике почти не отличается от лиственных, за исключением того, что их черенки отрывают «с пяткой» — естественным «хвостиком» из коры и старой древесины, выбирая, как правило, 2—3-летнюю древесину (длиной не более 15 см). Лучше всего укореняются черенки с ювенильных (юношеских) форм, а также сортов с игольчатой хвоей или густой, компактной, хорошо ветвящейся кроной. На черенки выбирают: для сохранения вертикальной формы кроны – вертикально растущие побеги; для иных форм – и тонкие боковые веточки, которые укореняются быстрее и лучше, чем сильные вертикальные. Это важно знать, потому что у многих хвойных почки закладываются с уже «готовой программой» по направлению роста и боковые побеги «не желают» становиться главными. Форма кроны может пострадать, если будет неправильно выбран побег для черенка.
За 10—14 дней до черенкования маточные растения (в возрасте до 10 лет) перестают подкармливать азотом, поскольку избыток азота ухудшает укоренение черенков. Перед посадкой с нижней трети черенка отрывают нижние веточки, чтобы хвоя не загнивала, а мелкие ранения коры способствовали корнеобразованию. Игольчатые хвоинки на стебле оставляют, они даже улучшают аэрацию субстрата, что способствует укоренению.
Субстрат составляют из смеси измельченной коры, перлита, кокосовых волокон, торфа, крупный речной песок — все в равных частях. Главное, чтобы почва была рыхлой, воздухопроницаемой и слегка кислой. Черенки высаживают вертикально, довольно плотно, через 4–5 см в ряду, 8–10 см между рядами. Первые 2–3 недели черенки содержат под укрытием, приоткрывая лишь на время опрыскивания субстрата. Позднее проветривание делают чаще, постепенно приучая черенки к воздуху. Единичные экземпляры черенков можно укоренять в воде в непрозрачном сосуде.
При весеннем черенковании температуру субстрата выдерживают в пределах +15…+18 оС до распускания почек, а после их распускания +20…+23 оС. Температура выше +25 оС уже губительна для черенков хвойных. Зимуют черенки в тех же укрытиях: рамы укладывают с зазором по торцам парника для проветривания, поверх них насыпают сухой лист, кладут маты, лапник. В середине мая следующего года укорененные черенки высаживают в гряды открытого грунта или в контейнеры на доращивание.
Из книги "Организуем собственный питомник с Еленой Марасановой"
